Handkikarguide

Handkikare kan vara en riktig djungel, speciellt för den som kanske bara vill ha en bra handkikare i sommarstugan eller ge bort en i present. I den här guiden går vi igenom alla uttryck steg för steg samt förklarar vad som skiljer de olika prisklasserna åt.

Nedan följer en bild på en kikares grundläggande delar.

Kompensera för synfel

En stor del av befolkningen har ett synfel, vissa kikare har en justering för detta och då vrider du justeringshjulet till samma siffra som du har styrka på glasögonen. Har du synfel är det bra om du väljer en kikare med justerbara ögonmusslor.

Förstoringsgrad

Förmodligen det viktigaste på hela kikaren, hur mycket den förstorar bilden, det vill säga, tittar du på ett objekt 100 meter bort med en förstoringsgrad på 10 gånger så kommer du i kikaren se objektet lika stort som om det var 10 meter bort.

För stor förstoringsgrad kan göra att bilden blir skakig eftersom kroppen har svårt att stabilisera zoom i 10-12-16 gånger. När man kommer upp på riktigt hög förstoring, 18 gånger och uppåt – kan man även se luftdis och luftföroreningar vilket kan försämra bilden.

Den förstoring som vi generellt rekommenderar för de situationer där du är rörlig och inte har stativ eller stöd för kikaren är 8 gånger. Vid tillfällen när du har tillgång till stöd i form av stativ eller jakttorn kan 10 gånger vara användbart. Vid särskilda aktiviteter som marint bruk på stora vatten eller fågelskådning går man gärna upp i ännu högre förstoringsgrader. 

Objektivdiameter

Objektivet är ”framänden” på handkikaren. Generellt kan man säga att ju större objektiv desto mer ljus in i linsen och bättre bild. Detta påverkas självklart av andra förhållanden så som luftkvalitet och val av glas.

Bildkvaliteten påverkas tydligast av objektivdiametern vid dåligt ljus då bilden upplevs som väldigt mörkt, särskilt med ett smalt objektiv.

Prismor

Prismor är hur glasen är vinklade i kikaren, det är vinklar och konvexitet som ger förstoring och bildkvalitet. Det finns två ”vanliga” sätt att konstruera en handkikare på:

Porroprisma är en äldre, beprövad och lite billigare teknik som ger mycket valuta för pengarna. De kikarna känns lätt igen på sin klassiska form.

Takprisma (roof) är en nyare variant som är lite dyrare men ger en mer slimmad kikare och betydligt bättre ljusgenomsläpp och bild då ljuset inte behöver studsa lika mycket mellan linserna.

Gasfyllda kikare

Att köpa en gasfylld kikare är ofta väldigt smart. När en kikare är fylld med kvävgas bildas ingen imma eller fukt på insidan av kikaren samt att trycket gör att den inte tar in damm lika enkelt. Den blir även mer motståndskraftig mot dränkning och plötsliga tapp i vatten.

Täckt glas/coating

Ibland läser man om coating på glaset. Det innebär att glaset är doppat i olika behandlingar. Det vanligaste är anti-reflexbehandlingar en anti-reflexbehandling av låg kvalitet ger sämre ljusgenomsläpp medan en anti-reflexbehandling av högre kvalitet ger ett betydligt bättre ljusgenomsläpp. Det finns även behandlingar som minskar kromatisk avvikelse, vilket är ett uttryck när motivet ute i bildens kanter får helt fel färger, dessa coatingar kallas ibland för HD-coating.

Utgångspupill

Utgångspupill är ett komplicerat värde som ändå blir ganska lätt att förstå, det får man fram genom att dela objektivets diameter på förstoringen. Värdet du får fram är hur bred en mänsklig pupill måste vara för att ha samma ljusgenomsläpp som linsen.

Till exempel: En mänsklig pupill har det bästa ljusupptaget vid 7 mm, detta är svårt att få till med en handkikare så man brukar ha över 5 som riktmedel för att få hög kvalitet på bilden. En kikare som har förstoringsgrad 8 och objektivdiameter 42 får då en utgångspupill på 5,25, alltså över riktvärdet och har då ett bra ljusgenomsläpp.

Synfält

Synfält anges ofta i antal meter vid 1000 meter. Måttet kan se ut som 104@1000m, det innebär att om du tittar rakt fram på något som är 1 000 meter bort är din bild 104 meter bred.

Närgräns

Närgräns är ett mått på hur nära du kan titta på saker. De flesta kikare klarar inte att fokusera på något precis framför fötterna på dig utan det behöver ofta vara några meter bort.

Ögonavstånd

I specifikationer anges ofta ögonavstånd, det är ett mått på hur långt från pupillen det är optimalt att hålla kikaren eller kikarsiktet.

Skymningsfaktor

Skymningsfaktor är ett värde gjort för att enkelt veta hur bra en kikare släpper igenom ljus i skymningen, ju högre desto bättre ljus helt enkelt.

De vanligaste dimensionerna och vad de kan användas till

8x32: En kikare med mellanbra ljusinsläpp anpassade för att ha i den lilla väskan där vikt och smidighet är viktigare än bildkvalitet
8x42: En bra kikare för jakt på mindre fält, fiske i småsjöar och friluftsliv där du behöver ha stor förstoring och låg vikt
8x50: Utmärkt vid statiska aktiviteter på mellanlånga så som jakt från torn och fågelskådning, något tung
10x25: Den perfekta kikaren för bröstfickan på stan, semestern eller när du reser lätt, offrar en del bildkvalitet för låg vikt
10x42: En bra kikare för jakt, fiske och friluftsliv där du behöver ha stor förstoring och låg vikt
10x50: Utmärkt vid statiska aktiviteter på längre avstånd så som jakt från torn och fågelskådning, något tung

Vad skiljer prisklasserna åt?

Den stora skillnaden mellan prisklasser är ljusinsläppet, en billig kikare har ofta billiga behandlingar på glaset som gör att bilden kan upplevas mörk och det kan bli direkt ansträngande att använda den, speciellt i gryning och skymning.

En bra och lite mer påkostad kikare levererar en ljusare bild som blir mer behaglig för ögat, dessutom upplevs bilden i en mer påkostad kikare ofta som ”krispig” medan billiga kikare kan upplevas smutsiga på grund av det billiga glaset.

Man kan gradera optik i fyra prissegment för att göra det enkelt för sig, här har jag graderat varje prisklass på fyra egenskaper där 0 är lägst och 10 högst. Värt att notera här är att det stora steget i kvalitet sker ungefär vid 3000 kr, det är alltså större skillnad på en kikare för 500 och 3000 än 6000 och 8000.